1. Як в'язати вузли для зв'язування мотузок
2. Огляди вузлів для гір - Матеріали
3. Мотузки, вузли, страховка

Автор: Борис Маринов

Як в'язати вузли для зв'язування мотузок

Прямий вузол. рифовий вузол

• вузол легко в'яжеться;
• під навантаженням сильно затягується;
• мимовільно розв'язується - «повзе», особливо на мокрих, жорстких і зледенілих мотузках;
• використовується для зв'язування мотузок однакового діаметра;
• використання без контрольних вузлів неприпустимо;
• при великих навантаженнях рекомендується вставляти в середину вузла який-небудь предмет, що перешкоджає сильному затягування (шматок палиці, гілки, альпіністський карабін, скельний гак);
• прямий вузол з петлею називається рифових вузлом, який на практиці використовується як допоміжний, не працюючий під навантаженням (наприклад, для затягування горловини рюкзака).

Ткацький вузол (в, г)

• вузол легко в'яжеться;
• «Повзе» при змінних навантаженнях;
• при великих навантаженнях сильно затягується;
• використовується для зв'язування мотузок однакового діаметра;
• обов'язкові контрольні вузли;
• може використовуватися для зв'язування рибальських лісок.

зустрічний вузол

• вузол легко в'яжеться, добре тримає;
• «Не повзе»;
• під навантаженням сильно затягується;
• використовується для зв'язування мотузок будь-якого діаметру (а-г), для стрічок (д) і поєднань стрічка-мотузка;
• зручний для в'язання різних петель, відтяжок і т.п.

Вузол «зустрічна вісімка»

• надійний вузол, добре тримає;
• «Не повзе»;
• в'яжеться повільно;
• сильно затягується;
• використовується для зв'язування мотузок як однакового, так і різного діаметрів.

Шкотовий (а-е) і брамшкотовий (а) вузли

• надійні вузли, легко в'яжуться;
• під навантаженням не затягуються;
• «Повзуть» при змінних навантаженнях;
• шкотовий вузол використовується для зв'язування мотузок однакового діаметра, брамшкотовий - для мотузок як однакового, так і різного діаметрів;
• обов'язкові контрольні вузли.

Вузол «грейпвайн»

• надійний і красивий вузол;
• для правильного в'язання потрібна практика;
• під навантаженням сильно затягується;
• використовується для зв'язування мотузок однакового і різного діаметрів, рибальських лісок;
• зручний для в'язання петель, відтяжок і т.п.

вузол Хантера

• надійний і красивий вузол;
• добре тримає на м'яких вірьовках і на стрічках;
• сильно не затягується;
• важко запам'ятовується, вимагає практики;
• на жорстких мотузках недостатньо затягується;
• «Повзе» при змінних навантаженнях;
• використовується для зв'язування м'яких мотузок однакового і різного діаметрів, стрічок, капронових ниток.

Зміїний вузол

• дуже надійний вузол;
• «Не повзе»;
• в'яжеться повільно;
• вимагає практики;
• використовується на тонких м'яких капронових мотузках;
• на синтетичних рибальських волосінях затягується «намертво».

Огляди вузлів для гір - Матеріали

деякі вузли

Мотузки однакового діаметра, як правило, з'єднують прямим, рифових, зустрічним і ткацьким вузлами, різного діаметру - академічним, шкотовим і брамшкотовий вузлами. Для освіти незатягівающейся петлі, а також для обв'язування туриста при організації страховки зазвичай служать "провідник", "вісімка" і "булинь" (петльові вузли).

Для самостраховки при русі по мотузці на підйомі і спуску, при натягуванні мотузки для переправи, при підйомі людини або вантажу застосовують "хапають" вузли (обмотувальний, подвійний петлевий, карабінне, Бахмана), які в'яжуться допоміжної мотузкою (репшнуром) на основний. Такий вузол, будучи ослаблений, легко переміщується по основній мотузці в будь-якому напрямку, однак при різкому додатку навантаження відразу затягується і стопориться на мотузці.

Для швидкого і надійного кріплення кінця мотузки до дерева, каменю або іншому великому предмету використовуються: "зашморг", "багнет простий" і "багнет подвійний", для прив'язування відтяжок наметів - наметове вузол, для прив'язування подвійний нестягівающейся петлею, а також при в'язанні носилок - "стремено".

Для динамічної страховки на м'якою, еластичною мотузці застосовується вузол Міжнародного союзу альпіністських асоціацій (УІАА); при транспортуванні потерпілого незамінний вузол, який отримав назву петлі Гарда. Він легко в'яжеться і надійний при будь-якому стані мотузки.

Зав'язані вузли повинні бути затягнуті, мати правильний малюнок; на вільних (неробочих) кінцях мотузки слід зробити страхувальні (контрольні) вузлики - вони перешкоджають прослизання мотузки і мимовільного розв'язання вузла.

Стремено.

Булинь.

Брамшкотовий.

Схоплює.

Схоплює.

Зашморг.

Штик.

Штик.

Бахмана.

УІАА.

Прівязочние.

Карабінне.

Контрольний.

Петля Гарда.

Наметове.

Мотузки, вузли, страховка

Мотузки, змотані в однакові кільця

Мотузки, змотані в однакові кільця для перенесення через плече або в рюкзаку (а), в подвійні кільця для перенесення в рюкзаку і за спиною.

Вузли різного призначення

1 для з'єднання мотузок однакового діаметра (а - прямий, б - рифовий, в - зустрічний, г - ткацький);
2 - для з'єднання мотузок різного діаметру (а - академічний, б - шкотовий, в - брамшкотовий);
3 - петльові (а - "провідника", б - "вісімка", в - "булинь", дві фази);
4 - "хапають" (а - обмотувальний або петлевий, б - подвійний, в - карабінне, г - Бахмана);
5 - для кріплення до дерева, каменю (а - "зашморг", б - простий і подвійний "багнет", в - наметове);
6 - прив'язувати нестягівающіеся петлею (а - прівязочние, б - стремено);
7 - для динамічної страховки (а - Міжнар. Союзу альпіністської асоціації, б - петля Гарда);
8 - контрольні вузлики.

Вузли для заміни страхувальних систем

1 - імпровізовані (а - грудна обв'язка вузлом "булинь", б - грудна обв'язка вузлом "провідника" на основній вірьовці з підтяжками з подвійного репшнура, в - грудна обв'язка шкотовим вузлом з подвійного репшнура, г - "альтанка" з петлі основної мотузки і карабіна);
2 - альпіністський страхувальний пояс Абалакова (а - в якості грудної обв'язки, б - як "альтанки"); 3 - підвісні системи (а - з роздільними грудної обв'язкою і "альтанкою", б - з конструктивно пов'язаними грудної обв'язкою і "альтанкою").

Борис Маринов - Проблеми безпеки в горах - Матеріали

Заходи безпеки при використанні альпіністських мотузок і вузлів

Використання альпіністських мотузок при русі по скелях вимагає застосування різних вузлів, що відрізняються за способами в'язки і призначенням. Досконало володіти технікою в'язання вузлів, вміти застосовувати їх в необхідних випадках повинен кожен горосходжувачів.

Удосконалення вузлів - постійна тенденція в багаторічній історії світового альпінізму. У зв'язку зі значним поліпшенням матеріальної бази і техніки гірських сходжень ці питання в останні роки набувають все більшої актуальності. Ряд авторів у своїх роботах розглядають види вузлів, техніку їх в'язки і застосування, властивості різних вузлів.

На нашу думку, вибір видів вузлів не може бути випадковим справою, він повинен проводитися з урахуванням головним чином застосовності їх на практиці, безпеки (міцність, відсутність небезпеки саморазвязиванія і затягування, зручність при роботі), легкості зав'язування. Наші дослідження (М. Мінєв, Б. Маринов, 1961-1968) присвячені фізико-механічними властивостями вузлів мотузок з синтетичних матеріалів в різних умовах, видам вузлів, їх надійності і ступеня використання альпіністами різної кваліфікації. На підставі досліджень нами запропоновано вузли, які, на нашу думку, слід вивчати для практичного застосування.

Дослідження здійснювалися за наступною методикою. Ми провели випробування на міцність за допомогою спеціальної установки "Амслера", що дає навантаження в 10 тонн. При всіх випробуваннях на міцність мотузок і вузлів навантаження давалися статичні (поступово), при однаковій і рівномірній швидкості збільшення - 10 кг / сек. Основні характеристики міцності показані в табл. 43. Три різні види мотузок, які підлягають випробуванням, були новими і, природно, сухими; температура повітря при цьому дорівнювала плюс 20 °.

Таблиця 43. Фізико-механічні властивості альпіністських мотузок в різних умовах

Серія дослідів Тип і розтин мотузок Розривне посилення, кг Подовження при розриві,% Сила в порівнянні з I серією,% Подовження в порівнянні з I серією,% I - суха мотузка, t = + 20 ° 12 мм, прямі волокна в оплетке
14 мм, плетені
10 мм, спускова 1620
1700
810 38,0
41,0
38,3 100
100
100 100
100
100 II - мокра мотузка, t == + 20 ° 12 мм, прямі волокна в оплетке
14 мм, плетені
10 мм, спускова 1560
1650
785 39,5
42,2
39,0 96,5
97,4
97,0 101
103
102 III - замерзла, мокра ве Ревка, t = -30 ° 12 мм, прямі волокна в оплетке
14 мм, плетені
10 мм, спускова 1170
1180
590 27,0
32,2
27,1 72,4
69,6
72,9 71,0
78,8
71,0

Мал. 19. Вузол обв'язки і контрольний зразок основної мотузки на випробувальній машині.

Для всіх видів мотузок і вузлів були пророблені три серії досліджень, що складалися з чотирьох навантажень на розрив. Кожна серія мала завдання отримати дані про фізико-механічні властивості мотузок і вузлів в умовах, часто зустрічаються в альпіністської практиці. Наприклад, I серія проводилася в сприятливих умовах, наближених до літніх сходжень на скелі (температура повітря плюс 20 °, низька відносна вологість повітря і, природно, суха мотузка). II серія була наближена до умов літніх сходжень в дощову погоду (температура повітря плюс 20 °, але мотузка бралася намокла: перед цих 2 години перебувала у ванній з водою). III серія містила основні елементи умов зимових сходжень (мотузка 12 годин лежала в холодильнику при температурі мінус 30 °, а до того перебувала 2 години в ванні з водою).

Експерименти з дослідження фізико-механічних властивостей вузлів обв'язки альпіністів проводилися в умовах, наближених до дійсної обстановці сходжень. З цією метою мотузкова петля, утворена після вузла, була повішена на дві опори одного натягував механізму машини, а довгий робочий кінець мотузки йшов до іншого натягувати механізму. При натягу був збережений кут обв'язують петлі по відношенню до точки вузла в 30 °.

Щоб усунути вплив можливих об'єктивних чинників, при випробуванні міцності вузлів для скріплення двох мотузок ми використовували кінці однієї і тієї ж мотузки. При цих дослідах ми зберігали одне і те ж відстань між натягувати механізмами машини (довжина мотузки 40 см, рис. 19).

Крім описаних дослідів, ми провели спостереження над 240 початківцями альпіністами і більше 460 учасниками республіканського технічного огляду і альпініад в різних гірських масивах.

Провели і анонімне опитування 100 альпіністів різної спортивної кваліфікації. Їм було поставлено питання: "Які вузли ви використовуєте найчастіше при сходженнях і чому?"

Таблиця 44. Фізико-механічні властивості вузлів, зав'язаних на мотузках, що знаходилися в різних умовах температури і вологості

Результати досліджень показують (див. Табл. 43), що намокання (просочування водою) мотузки при нормальних температурних умовах має незначний вплив на її подовження: тобто вона трохи більше розтягується при випробуванні на розрив, а міцність на розрив трохи знижується. Це можна пояснити зменшенням взаємного тертя між волокнами в мокрій мотузці, внаслідок чого розрив окремих волокон відбувається нерівномірно.

Міцність і розтягнення замерзлої просоченої водою мотузки значно зменшуються. Причина криється головним чином у властивій синтетичних матеріалів крихкості і в наявності льодово-кристалічних структур між волокнами мотузки.

Відстеження ефектів, що викликаються намоканням і замерзанням мотузок, дозволяє усвідомити і "поведінку" вузлів, зав'язаних на цих мотузках. Результати досліджень фізико-механічних властивостей вузлів, зроблених на різних видах мотузок, наведені в табл. 44. Вони вказують на зміни якостей перевірялися вузлів в певних серіях, що характеризують різні умови сходження.

У порівнянні з вузлами, зав'язаними на сухий мотузці при температурі плюс 20 ° і невеликій вологості повітря (I серія дослідів), вузли, що знаходилися 2 години в воді (II серія), знизили свою міцність. Так, булинь втрачає від 3 до 3,7% міцності, подвійний булинь - від 1,4 до 4%, провідника - від 2,2 до 3,7%, рифовий - від 1,9 до 2,5%, подвійний рифовий - від 0,4 до 4,5%, ткацький - від 3 до 3,7%, брамшкотовий, зав'язаний з мотузок різного перетину, - від 1,8 до 3,5% і однакового перетину - від 2,5 до 2, 7%, що схоплює - від 2,5 до 4,2%. Будучи вираженим в абсолютних показниках - кілограмах, зменшення міцності вузлів, зав'язаних на мокрих мотузках, становить в середньому 15-50 кг, що практично не має вирішального значення для безпеки альпіністів.

Серйозні зміни фізико-механічних властивостей і особливо міцності вузлів спостерігалися в третій серії дослідів, після того як вони знаходилися 2 години на воді, а потім при температурі мінус 30 ° - в холодильнику. Отримані нами дані показують, що вузли, зав'язані на мокрій замерзлої мотузці (при температурі - 30 °) помітно втрачають в міцності в порівнянні з вузлами на сухих і мокрих мотузках. Так, булинь знижує міцність на 27,5-31,5%, подвійний булинь - на 26,8- 31,5%, провідника - на 27,3-29,1%, брамшкотовий, пов'язаний з мотузок різного перетину, - на 21%, а з мотузок однакового перетину - на 26-29,9%, що схоплює - на 21,4-27,7%.

Таке зменшення міцності вузлів, зав'язаних на замерзлій мотузці, яке досягає в абсолютних показниках 450 кг, потрібно вважати серйозним зміною їх фізико-механічних якостей. Воно перевищує за абсолютними показниками загальну міцність деяких вузлів (схоплює, брамшкотовий), зав'язаних з різних по товщині мотузок. Ці дані, що характеризують фізико-механічні властивості вузлів і мотузок, які зазнали впливу дощу і низької температури, мають велике значення для альпіністської практики, особливо для зимових сходжень, і повинні враховуватися альпіністами.

Цікаві для практики результати отримані при порівнянні показників міцності вузлів і самої мотузки, на якій вони були зав'язані (див. Табл. 44). Дослідження показали, що мотузки, на яких є вузли, в порівнянні з прямими мотузками (без вузлів) в значній мірі знижують свою стійкість на розрив. Так, для вузлів, зроблених на сухий мотузці, зниження міцності становить 20-32,7%, на мокрій - 19,8- 35,2%, а на мокрій замерзлої - 39,5-47,8%.

Зменшення номінальної міцності мотузок з вузлами можна пояснити комбінованим силовим впливом, що виникають при натягу на розрив, зрізанням і перегином окремих волокон в районі вузла, а при мокрій і промерзлій мотузці - також під впливом кристалів льоду між ними.

Ці дані показують, що вузли з синтетичних мотузок мають більш позитивні характеристики міцності, ніж вузли з конопляних (Е. Казакова встановила, що вузли з конопляних мотузок на 45-65% менш міцні, ніж самі мотузки). Але незалежно від цього зменшення міцності дуже велике, що слід враховувати альпіністам при сходженнях в несприятливу погоду.

Мал. 20. Відсоток використання вузлів.

Результати анонімного опитування альпіністів показують (рис. 20), що з вузлів для обв'язування за допомогою основної мотузки найчастіше використовується булинь з підтяжками (85%). Це ж підтвердили спостереження за учасниками республіканського огляду технічної підготовки, в ході якого 95,5% з 130 альпіністів обв'язували за допомогою цього вузла.

Якщо подивитися статистику використання вузлів альпіністами різної кваліфікації, то побачимо, що майстри і заслужені майстри спорту одностайні у виборі вузлів, якими прив'язуються до основної мотузці (87,5% застосовують булинь з підтяжками і 12,5% -грудной пояс). Вони не вдаються до вузла провідника. Все це дуже показово, так як великий практичний досвід, накопичений протягом більш ніж 10 років боротьби з труднощами альпіністських сходжень, навчив їх відрізняти безпечне і зручне від небезпечного і не необхідного (рис. 21).

У групах інших розрядів більше різноманітності в кращому виборі вузлів, хоча у всіх категоріях найбільший відсоток альпіністів використовує булинь. Певна закономірність простежується в перевазі подвійного буліня і буліня, що застосовуються разом (правда, воно знижується з підвищенням кваліфікації альпіністів), а також-пояса (останнє збільшується з підвищенням спортивної кваліфікації).

Застосування буліня в альпіністської практиці викликається такими міркуваннями:

а) вузол відрізняється міцністю (за даними Е. Казакової, гранична міцність його становить 55% міцності прядив'яної мотузки). Наші досліди показують, що при сухій мотузці вузол рветься в місці зав'язування при навантаженні 1310 кг в I серії дослідів (рис. 22, а), 1 265 кг - у II серії (рис. .22, б) і 915 кг - в III серії (рис. 22, в).

Мал. 21. Відсоток використання вузлів для обв'язування за допомогою основної мотузки альпіністами різної кваліфікації.

Мал. 22. Робочі діаграми міцності мотузок кабельного типу діаметром 12 мм в трьох серіях дослідів.

Показники міцності цього вузла не змінюються в залежності від довжини мотузки. Розрив відбувається від взаємних стрибкоподібних навантажень на витки, що становлять вузол, що залежить від зміни їх сили;

б) булинь зручний для зав'язування безпосередньо на грудях; крім того, він дозволяє легко регулювати ширину грудної обв'язки.

Вузол подвійний булинь, хоча и Дещо міцніше буліня, застосовується значний меншим числом опітаніх альпіністів (3 и 3,1% в ході республіканської технічного Огляду). Межа его розріву на 30 кг вищє, чем у буліня для мотузок I Серії дослідів (рис. 22, а), на 20 кг - для мотузок II Серії (рис. 22,6) и на 35 кг-для мотузок III Серії (рис . 22, б). Це можна пояснити наявністю великих радіусів вигинів мотузки у вузлі, що зменшує ефект срезиванія. При навантаженні намотування, складові вузол, зміщуються стрибкоподібно, але зі значно нижчими силовими інтервалами, ніж при вузлі булинь.

Причини меншого переваги подвійного буліня наступні:

а) вузол важко зав'язати і розв'язати;

б) часті помилки при його в'язанні можуть привести до стягання грудної петлі і задушення в разі зависання на мотузці;

в) надягати грудну обв'язку через голову альпіністам незручно, особливо якщо за плечима рюкзак;

г) важко регулювати ширину обв'язки. Всі автори зараховують вузол провідника до групи вузлів для обв'язування альпініста за допомогою основної мотузки, але у нас він майже не використовується з цією метою. Більш часто його застосовують при наданні допомоги потерпілому, при виготовленні різних засобів транспортування і т. П.

Причини відсутності прихильників цього вузла наступні:

а) при навантаженні його важко розв'язати;

б) після розриву вузол не розпадається, а перетворюється в затяжну петлю;

в) при хрестоподібно перетині витків, що становлять вузол, його міцність додатково зменшується на 20-32%.

Все сказане дає нам підставу віднести вузол провідника до групи додаткових вузлів.

Грудної страхувальний пояс як засіб зв'язування з основною мотузкою воліють 6% опитаних альпіністів і 1,4% учасників першого республіканського огляду. Зроблений з широкою міцної тканини або з чотирьох з'єднаних один з одним петель мотузки, страхувальний пояс дозволяє усунути деякі недоліки грудної обв'язки з основної мотузки, збільшує міцність системи страховки і покращує розподіл динамічного удару при падінні. Легко застібається і знімається, не повинні зменшувати робочої довжини мотузки і може бути використаний для пристрою обв'язки - сидіння і інших цілей. Тільки нестачею поясів можна пояснити невеликий відсоток випадків їх застосування.

З групи вузлів для з'єднання двох мотузок альпіністи найчастіше використовують рифовий подвійний (32%) і одинарний (26%). Ці вузли, взяті разом, вважають за краще 14% опитаних, серед яких більшість складають альпіністи окремих розрядних груп (рис. 23).

Вивчення фізико-механічних властивостей цих вузлів дає цікаві дані для їх практичного використання. Так, рифовий вузол має хорошу міцність. Його розрив супроводжується сильним взаємним здавленням частин, що складають вузол. Допустима деякими альпіністами помилка при використанні рифового вузла для з'єднання двох мотузок різної товщини вкрай небезпечна. Наші досліди підтвердили дані Е. Казакової, що міцність таких вузлів зменшується більш ніж на 50% в порівнянні з зв'язують мотузками однакової товщини; в першому випадку розрив вузла відбувається в результаті перерізання товстої мотузки тоншою. Це особливо часто відбувається з плетеними і замерзаючими мотузками. А подвійний рифовий вузол, зроблений з мотузок однакової товщини, усуває руйнівний ефект тонкої мотузки.

Мал. 23. Відсоток використання вузлів для з'єднання двох мотузок альпіністами різної кваліфікації.

Ткацький вузол (для зв'язування кінців мотузок однакової і різної товщини) використовували 9% опитаних, а разом з одинарним і подвійним рифових - 8%. Цей вузол не застосовується значкістів "Альпініст НРБ". З підвищенням спортивної кваліфікації альпіністів збільшується і відсоток переваги ткацького вузла. Серед першорозрядників воно становить 20,7%.

Знаходячись під навантаженні, цей вузол ще при невеликих зусиллях зміщується внаслідок зісковзування складових його витоків. Таке зміщення, що досягає іноді 25 см, найбільш часто відбувається на мокрій мотузці кабельного типу. Руйнування вузла настає при стягуванні складових його витоків, а може статися і від розриву. Зміни в вузлі при навантаженнях вельми небезпечні, особливо якщо мотузки з синтетичних матеріалів і відсутні контрольні вузли.

Мал. 24. Відсоток використання допоміжних вузлів альпіністами різної кваліфікації.

Брамшкотовий вузол, що застосовується для зв'язування мотузок різного і однакової товщини, хоча і користується перевагою у деяких альпіністів, не включений до навчальних програм і не вивчається, тому що за своїм призначенням дублює подвійний рифовий вузол. Надійність і легкість зав'язування брамшкотовий вузла визначили його включення до навчальних програм підготовки кадрів інструкторів і висококваліфікованих альпіністів. Про це ж говорить і значний відсоток (12,5) майстрів спорту - інструкторів з альпінізму, які найчастіше використовують його у своїй практиці.

Анкетні дані показують, що з групи допоміжних вузлів альпіністи використовують схоплює вузол (60%), стремено (4%) або обидва вузла разом (34%). Причому 100% майстрів і заслужених майстрів спорту найчастіше застосовують схоплює вузол, і це не випадково. Цінна властивість схоплює вузла - затягуватися при натягу-робить його незамінним для страховки при русі по перилах, спуск і підйом по мотузці, при рятувальних операціях (рис. 24).

Хоча при статичних навантаженнях (на розрив), що дуже характерно для схоплює вузла, він показує хороші фізико-механічні якості (див. Табл. 44), застосовувати його для самостраховки при спуску по мотузці небезпечно в таких випадках:

а) коли товщина допоміжної мотузки, з якою пов'язаний схоплює вузол, дорівнює товщині спусковий мотузки або більше її, вузол не затягнеться;

б) при мокрих і зледенілих мотузках затягування вузла при навантаженнях утруднено, а в деяких випадках і неможливо;

в) коли допоміжна мотузка, з якої зав'язаний вузол, зроблена з синтетичного матеріалу з прямими волокнами, його затягування буває слабким, а іноді і неможливим;

г) в результаті тертя об спускову мотузку (з синтетичного матеріалу) значної площі вузла, зробленого з капронової репшнура, в момент гальмування на високій швидкості може статися його оплавлення. Для синтетичних матеріалів температура плавлення внаслідок тертя становить близько 60 °. Плавлення може статися і в результаті тертя мотузки в карабіні (при спуску по закріпленій мотузці на карабіні), коли також розвивається висока температура. Тому при спуску таким способом мотузку слід пропускати через 2-4 карабіна, що йдуть один за іншим.

Порівняно небагато першорозрядників вдаються до використання стремен. Ще менше прихильників цього кошти серед альпіністів невисокої кваліфікації. Із зростанням досвіду альпіністи починають краще розуміти, що для них безпечно, корисно і необхідно. В'язку стремян, на нашу думку, слід застосовувати головним чином при підйомах по закріпленій мотузці і при деяких рятувальних діях, та й то лише разрядникам і інструкторам альпінізму. Всім альпіністам, однак, треба пам'ятати, що стремена як елемент самостраховки цілком можуть замінити самострахування за допомогою петлі від основної мотузки і вузла провідника. Це обумовлено наступними факторами:

1. Прагнучи легко закріпити в карабіні і вивільнити з нього (на відміну від вузла провідника, який, будучи сильно затягнутим, потрібно розрізати).

2. Забезпечується надійне закріплення стремена в карабіні.

Зіставлення результатів наших досліджень надійності самостраховки за допомогою вузла стремено і петлі від вузла провідника (див. Табл. 45) показує переваги першого способу. Різниця в абсолютних показниках надійності обох способів свідчить на користь стремена і коливається в наступних межах: 125- 250 кг для мотузок I серії дослідів, 135-230-для мотузок II серії і 95-200-для мотузок III серії.

Крім того, порівняння результатів II і III серій дослідів з I серією показує, що надійність самостраховки за допомогою вузлів провідника і стремена при мокрих мотузках майже однакова, але при мокрих і замерзлих мотузках перевага віддається стремена.

Відсоток надійності стремена виявляється ще більш високим, якщо воно в'яжеться з різних видів мотузок. Це також підтверджено нашими експериментами. Різниця в цих відсотках між самостраховкою за допомогою вузла провідника і самостраховкою за допомогою стремена більш сприятливо для другого способу. Для сухих мотузок воно становить від 13,2 до 14,6%, для мокрих - від 13,8 до 14,2%, а для мокрих і замерзлих - 11,8%.

3. Вузол стремено дозволяє легко і швидко змінити довжину мотузки при самостраховці.

З цих причин ми рекомендуємо всім альпіністам опанувати в'язкою вузла стремено. При поперемінної страховці 65% альпіністів використовують головним чином комбінований метод - через плече (поперек) і гак (скельний виступ). При такому способі перший, найсильніший динамічний удар в падінні приймає на себе гак (скельний виступ), а вже потім - страхує. При відсутності хорошого протруювання мотузки це небезпечно, так як може привести до розриву мотузки або виривання гака.

Переважне використання деякими альпіністами способу страховки через плече має відомий недолік. Досить сильний динамічний удар важко стримати тільки руками, навіть при добре протруюють мотузці, особливо якщо страхує стоїть на невеликому майданчику, без гарної опори для ніг, або якщо положення мотузки, ніг і тіла не відповідає напрямку можливого удару.

Таблиця 45. Порівняльні дані надійності самостраховки за допомогою петлі від вузла провідника і за допомогою стремена

Страховка тільки через гак використовується порівняно мало. Нові альпіністські мотузки, зроблені з штучних матеріалів, володіють великою еластичністю, що допомагає погасити частину динамічного удару. Тут необхідність страховки через гак і за допомогою рук в рукавицях обов'язкове.

Спостереження показують, що майстри і заслужені майстри спорту використовують для страховки переважно комбінований спосіб, і лише деякі з них вдаються до страховки тільки через гак (скельний виступ) або тільки через плече (поперек). Страховка тільки через плече (поперек) характерна для першорозрядників і значкістів "Альпініст НРБ", а страховка тільки через гак (скельний виступ) - для спортсменів II і III розрядів.

Безсумнівно, що впровадження в практику автоматичної страховки внесе докорінні зміни в систему страховки в цілому.

Важливий момент в роботі основний мотузкою - витримування навантаження при її вигині в карабіні під кутом 180 °. Такий вигин зазвичай буває при падінні йшов першим альпініста, на якого припадає удар внаслідок його зависання на мотузці, закріпленій на останньому забитому гаку. Різні мотузки показують різні можливості витримати такий удар:

а) мотузка з прямими волокнами і в оплетке (кабельний тип) в замерзлому стані менше інших утрачає свої фізико-механічні якості, що пояснюється хорошим розподілом зусиль між окремими несучими волокнами і меншим обмерзанням;

б) плетені мотузки сильніше втрачають свої якості;

в) при даному діаметрі карабіна (в нашому випадку - 10 мм) чим тонше мотузка, тим менше змінюються її якості. Це пояснюється меншою нерівномірністю розподілу навантажень в цілісній структурі замерзлої мотузки.

Комбінований вплив вигину мотузки у вузлі, як і вплив крижаної структури в III серії дослідів, дає загальне зменшення несучої здатності мотузки до 50% від її початкового номіналу - факт, який слід враховувати всім альпіністам, чинним в зимових умовах.

Мотузка, основний засіб забезпечення безпеки альпініста і туриста в горах, може послужити причиною загибелі цілих зв'язок. Відомі випадки, коли послизнувся альпініст зривав все зв'язування. Це зобов'язує альпіністів серйозно ставитися до страховки і самостраховки, пам'ятати про свою високу відповідальність за здоров'я і життя товариша, за успіх сходження, бути непримиренним до порушень техніки і тактики альпінізму, правил безпеки.

Мотузка стає причиною загибелі товаришів в наступних випадках:

а) при русі з одночасною страховкою по Нескладним, але небезпечним ділянкам маршруту;

б) при відсутності страховки на ділянці, де вимагається попеременная страховка;

в) при великих зв'язках (більше 4 чоловік), коли неможливо встежити за рухами і діями кожного альпініста;

г) при організації страховки декількох зв'язок через один гак.

Порушення правил під час руху в горах, що не привели до нещастя, не можуть служити підставою, що і так можна діяти, не наражаючись на небезпеку. Слабкості не можна прикривати кінцевим успіхом, їх треба оголювати, аналізувати. Ретельний аналіз помилок під час сходження або походу слід проводити завжди, а не тільки в зв'язку з нещасним випадком.

Матеріал з: http://poxod.ru