Жіноча сорочка.
Астраханська губ., Єнотаєвський.
1860е роки Слово "сорочка" походить від давньослов'янського "руб" - шматок тканини. Судячи з усього, туникообразная довга сорочка ( "мішок з рукавами") взагалі є найдавнішим типом тканої одягу.

Для тунікоподібної сорочки брали прямокутне полотнище тканини і перегинати його навпіл по качку (1) качок - ті нитки в полотні, що йдуть поперек довжини полотна. В процесі ткання качок, намотаний на човник, безперервно переміщується поперек ниток основи, "Утице снує" - звідси і назва. . На місці згину робили округлу проріз для голови, з довгим розрізом на грудях. Жіноча сорочка завжди була довжиною до щиколотки (як плаття), і почала "зменшуватися" тільки до початку 20 століття (див. Нижче).

Жіночі повсякденні сорочки шилися із нефарбованого домотканого льону, конопель, або (в разі зовсім вже бідної сім'ї) з пістрявій (2) Тканина з ниток різного кольору і фактури, в дрібну клітку. . Святкові сорочки робили з хто знайшов: шовку, фабричного бавовни, кумача (3) Кумач - бавовняна тканина яскраво-червоного кольору. , Вибіленого (4) Льон дуже світлого, майже білого тону. Для отримання вибіленого льону потрібно було, по-перше, використовувати спеціальні сорти, а по-друге, піддавати волокна додаткової обробки. У різних областях Росії ця обробка була різною (оскільки застосовувалася до різних сортів льону, до того ж виросли на різних грунтах), але так чи інакше процес вибелкі льону включав в себе вимочування (звідси друга назва - мочений льон). льону.

Для російських сорочок (як чоловічих, так і жіночих) тканина не розкроювали в сучасному сенсі (тобто, не вирізали шматки потрібного розміру і форми з великого полотна). Замість цього, полотнища, з яких збиралася (зшивалася) сорочка, були строго прямокутні, і їх відразу ткали потрібної ширини і довжини. Таким чином, пошиття сорочки був "безвідходним виробництвом", що було важливо в селянському побуті.

Незважаючи на гадану простоту (тільки прямокутні полотнища), існувало кілька видів покрою сорочки. Найбільш вживаними є наступні:

"В дві точи" (одне полотнище на спину, одне на перед) "в три точи" (одне полотнище на три чверті спини, інше на три чверті переду, третє покриває бік і залишилися чверті переду і спини. Шви в цьому випадку розташовуються так : один на боці, один спереду - в чверті ширини від лінії боки - і один ззаду, також в чверті ширини від лінії боки) "в чотири точи" (спина - пліч - перед - пліч. у цьому випадку на переду і спині розташовані по два шва, кожен на чверть ширини відстоїть від лінії боки).

Полотнища для сорочки зшивалися не як ми звикли зараз - "внахлест" - а в стик. Звідси, до речі, утворилося вираз "точь-в-точь": буквально "зшити в стик". Але такий шов використовувався для щоденних сорочок. Якщо потрібно зшити обрядовий одяг, то застосовувалися і інші види швів, як, наприклад, "вушко мереживо". Таким способом скріплювалися, наприклад, ритуальна весільний одяг старожилів Сибіру (не тільки жіноча, але й чоловіча). При використанні техніки "голки мережива", полотнища тканини взагалі не стикалися між собою. Між ними створювалася широка ажурна смуга химерно переплетених стібків. Звичайно ж, цей шов був неміцний - але міцності тут і не було потрібно, так як це був ритуальне вбрання на один день. "Вушко мереживом" користувалися в Сибіру аж до середини 20 століття. У всякому разі, учасники експедицій по Прибайкалля (1990е роки) бачили такі зразки своїми очима.
Сорочка з косими Палик.
1920е роки.
Пензенська губ.,
Керенський повіт,
с.Вяземка

Взагалі, жіноча сорочка російського (і будь-якого слов'янського) народу має Паліки (плечові деталі) прямокутної форми. Але в деяких областях Південної Росії утворився специфічний крій "з косим Палик". Вважається, що косою Палик був запозичений з костюма половців (кочового народу, який жив в тих місцях).

У сільській традиції, було прийнято прикрашати Паліки багатою вишивкою (тобто, під вишивкою майже не повинно було бути видно тканини). Спочатку, ця вишивка була "знаки роду" (для кожної області Росії були характерні свої візерунки. До того ж, основні мотиви ще й злегка варіювалися від села до села - тобто, "предкам з неба" відразу було видно, що "ось ця жінка - нашого роду-племені "). Зрозуміло, до кінця 19 - початку 20 століття ці "давні язичницькі тонкощі" стали поступово забуватися.

У найбільш старовинних зразках сорочок розшиті тільки Паліки - власне рукава залишаються білими. Однак, до середини 19 століття в сільський побут (з поміщицького побуту) проникає поняття про те, що вишивка, виявляється, може бути не тільки оберегом (5) Оберіг - від слова "оберігати". Те ж саме, що "талісман", тільки по-російськи. , А й просто прикрасою. Після цього рукава сорочок починають використовуватися як свого роду "вітрина" для демонстрації майстерності жінки-вишивальниці. Мотиви та візерунки спочатку бралися все ж традиційні, але чим далі, тим більше (особливо в південних губерніях) рукава стали прикрашати просто квітковими візерунками і абстрактними орнаментами.

Необхідно окремо згадати і таку деталь сорочки, як пишний манжет, що нагадує за формою квітка берізки. Ця деталь використовувалася тільки для сорочок дівчат на виданні і була своєрідним символом готовності до шлюбу ( "дівка розцвіла"). Дзвоновидні манжети могли бути дуже широкі, дуже довгі (від ліктя до середини пальців), і обов'язково багато прикрашалися вишивкою (Древо Життя, квіти, гілки - символи родючості), нашитими стрічками та мереживом.

Цікаво, що в сорочках Півдня Росії (там, де панував костюм з поневой ) Традиція наказувала багато прикрашати не тільки рукава, але і поділ сорочки. Ця вимога ошатного Подолу трималося до початку 20 століття. А в північних губерніях вишивка по низу сорочки (щоденної, а не обрядової) перестала бути обов'язковою приблизно до середини 18 століття (тобто, до того моменту, як відкритий знизу-спереду сарафан-ферязь змінився глухим клінніком. Позначилася селянська прагматичність: навіщо прикрашати те, що перестало бути видимим).

Знову-таки, в областях, де носили сарафани комплекс одягу, селянська прагматичність винайшла сорочку типу "Рукова". Що це таке. Це коли селянка брала невеликий шматок дорогої тканини, шила з нього ліф (трохи довше, ніж "під груди") з пишними Палик і рукавами. Знизу до цього лифу на живу нитку підшиваються що-небудь дармове і дешеве, довжиною до щиколотки. Коли ця "викидними" частина бруднилася, її відпорювати і прали (багатий "верх" стирали набагато рідше і дбайливіше, щоб не псувати вишивку і прикраси). Потім "низ" пришивали до "Рукова" знову. Якщо низ зовсім вже зношувався, його просто замінювали на інший.
Рубаха- "Рукова" з косим поликом. Нижегородська губ., 1910е роки

Логічним продовженням ідеї "Рукова" явилась просто коротка (довжиною до стегон) сорочка, типу сучасної блузки, яку стали носити в багатьох областях Росії до початку 20 століття. Цікаво, що така коротка сорочка стала часто шитися на кокетці (найвідоміший варіант - це "московська" сорочка "з воротушкой"). Також, для спрощення покрою, в деяких областях зовсім зникли Паліки, і рукава перетворилися на подобу сучасного "реглана" (так звані "беспаліковие" сорочки, у яких рукава тривали до самої горловини).

Між іншим, сорочки обрядові (весільні, врожайні, купальські, смертні, хрестильні) зберігали архаїчний крій і прикраса аж до 30-х років 20 століття, хоча щоденний одяг на той час вже практично перестала бути традиційної.