Що є бал? Для дам будь-якого віку це, безумовно, хвилює, довгоочікуване, свідомо приємна подія. Для кожної категорії в подібному заході найбільш важливо щось своє, але у всіх, без винятку, на першому місці стоїть підготовка, ретельна, копітка, тривала. [/ B]
Перш за все, світські раути, до яких відносяться і бали, - це можливість на інших подивитися і себе показати. А це означає, що величезне значення набуває власний вигляд, який завжди продумували до дрібниць.
Так як же виглядали світські пані на різного виду танцювальних вечорах? Щоб детально в цьому розібратися, зробимо невелику подорож у часі і просторі.
Отже, перші бали давалися в країнах Центральної і Західної Європи, в епоху Відродження (приблизно в XV столітті). На культуру і мистецтво того періоду часу мало вплив філософське протягом гуманізм, яке стверджує людство в його правах панування на Землі, запевняє його в своїх силах самостійно вершити свою долю.
На тлі нових настроїв виникали і нові ідеали краси, а значить і костюми ставали зовсім іншими. Тепер над їх створенням працювали не тільки кравці, але і художники. Особливу роль у розвитку європейської ренесансної культури зіграло античну спадщину. Краса одягу полягала вже не в графічній вишуканості силуету, модного в період пізнього Середньовіччя, а в мальовничості соковитих, яскравих кольорових поєднань. Горизонтальні лінії стали переважати над вертикальними, готичними. Жіночий одяг була вільного крою, мала м'які лінії, що підкреслюють форми тіла.
Найбільш широке поширення бали отримали в Європі в епоху рококо, який став завершальним етапом розвитку стилю бароко (XVIII століття). Йому властиві риси крихкості, витонченості, деякої манірності і чуттєвості. Витончена декоративність, інтимність, утрировка вигнутих плавних ліній - ось що визначає цей стиль.
Бажаючи сховатися від тягот реальному житті, аристократія замикається в свій маленький, затишний, завжди святковий світ, проводячи життя в нескінченних балах, маскарадах, полюваннях, пікніках і інших розвагах. Французьке мистецтво цього часу є еталоном художнього життя для більшості європейських країн. На чолі Франції варто король Людовик XV, оточений численними фаворитками, найвідоміша з яких, маркіза де Помпадур, увійшла в історію як некоронованим королева і законодавець мод.
У Росії XVIII століття моду диктували придворні дами і кавалери, на яких дорівнювали як столичне, так і провінційне дворянство. Під впливом двору з кожним роком зростала розкіш і пишність модного сукні. Диктаторами моди і законодавцями смаків і модних тенденцій були імператори і імператриці.
В епоху Петра I освоєння віянь моди для жінок було досить проблематичним. Для нарядів всього століття були характерні широка спідниця, тісно облягаючий торс і сильно декольтованих корсаж. Дамам довелося подолати колишню сором'язливість і оголити руки і груди. Корсажем називався ошатний ліф сукні з декольте і щільною підкладкою з вшитими еластичними кісточками китового вуса, обтягнутими шовком. У першій половині XVIII ст. перед корсажа мав гострий мис, спинка з'єднувалася з передом на плечах за допомогою тесемок. Корсаж надягали на сорочку, як з гігієнічних міркувань, так і для того, щоб випадково «звільнилися» з текстильного полону кістки корсажа не поранили шкіру. Крайсорочки по вирізу відкритого сукні згортали джгутом і заправляли всередину декольте. У переднього краю вирізу робили кишеню. Носити корсаж дівчаток привчали, починаючи з 12 років. Французький корсаж шнурувати ззаду знизу вгору, тому його можна було затягнути досить туго. Англійська корсаж стягувався спереду і був не таким тугим. Плаття на грудях і рукавах прикрашали ангажантом - мереживними або мусліновими тришаровими оборками. Асортимент мережив був багатий: «блондовие» мережива, срібні з білим або фіолетовим шовком, золоті зі стеклярусом. Корсажі спереду прикрашала так звана сходи - каскад з бантів різної величини, яка візуально значно скорочувала обсяг талії. Стрічка була контрастного сукні кольору, її нашивали на груди, рукава і поділ. Окрасою корсажів служили Шатель - широкі ланцюжки з великим плоским гачком нагорі. До нього приколювали годинник, медальйони, брелоки і ароматніца. Ставши привілеєм, але в той же час і суворим випробуванням для дворянок, «упакованих» в китовий вус, корсаж не дозволяв сутулитися і покликаний був зробити поставу гордовитою. Дихати в корсажі, максимально затягнутому, було вкрай важко, чому багато жінок часто втрачали свідомість. Корсажі робили з штофа, атласу, грізета, тафти і парчі. У корсета були дві хитрості, які допомагали суконь сидіти добре. Внизу по краю він мав численні розрізи, такі, що нижній край розходився у вигляді пелюстків і лягав красиво по стегнах. Ліворуч і праворуч були спеціальні валики, на які і лягала спідниця. Один ошатний корсаж можна було носити з декількома спідницями і орними сукнями.

Ставши привілеєм, але в той же час і суворим випробуванням для дворянок, «упакованих» в китовий вус, корсаж не дозволяв сутулитися і покликаний був зробити поставу гордовитою.

Самостійно одягнутися в такий наряд не представлялося можливим, тому дами завжди робили це за допомогою служниць, які затягували корсаж і за допомогою палиць натягували верхню спідницю на каркас. Жінка вставлялася в цей каркас, який нагадував схоже на абажур спорудження.
У першій половині століття роль каркаса виконувало так зване панье (від фр. Panier - корзина). Воно дійсно було схоже на кошик, що складається з 5-8 обручів з смужками щільної тканини і вбудованими в них кісточками китового вуса. Панье було жорстким і широким, в результаті дами не могли пройти в одностулкові двері, сісти в звичайний екіпаж.
У 70-і рр. XVIII ст. з'явилися еластичні фіжми (від нім. Fischbein - риб'яча кістка), які замінять панье. Вони сильно розширювали жіночу фігуру в стегнах, в боках, проте вони були еластичними, що дозволяло стискати спідницю ліктями. Поділ сукні став значно м'якше, так що можна було боком пройти навіть у вузькі двері, і спідниця не сиділа так незграбно, як при панье, а злегка коливалася при русі, оскільки каркас був куди легше. Спідниця на фіжмах мала кілька варіантів: у формі воронки, валика і гондоли.
Спідницю перестали «роздувати» в боках і замість цього був введений тюрнюром (від фр. Tournure - валик), спочатку невеликий, а до 80-м рр. досить об'ємний ватяний валик, який прикріплювався позаду під спідницю трохи нижче рівня талії. Всі збірки сукні стали драпірувати нема на боках, а ззаду.
Однією з характерних деталей костюма першої половини XVIII ст. стала так звана складка Ватто, тобто особливий крій спинки сукні, при якому полотнище тканини, закладене на плечах або у ворота більш-менш глибокими складками, вільно спадаючі і переходило в шлейф. Складки застрочують і загладжували приблизно до рівня середини лопатки, нижче вони розходилися на ширину фіжм, надаючи сукні своєрідний силует.
У другій половині XVIII століття набуло поширення плаття, піднесений або драпіровані в кишенях. Особливість цього туалету полягала в тому, що за допомогою системи пришитих з вивороту верхньої спідниці кілець і пропущених через них тесемок, кінці яких закріплювалися у кишень, можна було змінювати фасон сукні, драпірувати його в диміти, що утворюють три закруглені підлоги - коротші на боках « крила »і довгий ззаду« хвіст ». З-під драпірованої верхньої спідниці була видна пошита з іншої тканини нижня. Спідницю виготовляли, головним чином, з атласу, муару або крепу.
Шлейф сукні пришивали спочатку ззаду до обшивки вирізу у шиї, а для зручності танців його укорочували або закладали в кишені. Для цього в верхніх ярусах фіжм полотно прорізали і вставляли два глибоких кишені - мішка, в які можна було закласти кінці шлейфа. Пізніше шлейфи стали кріпити до талії брошкою - аграфом, а під час танців знімати. Ще пізніше стали робити пажікамі - петлю з тканини і надягати шлейф з її допомогою на зап'ясті. Уміння управляти шлейфом - ознака аристократичності.
У XVIII столітті корсаж надягали зі спідницею. До нього прив'язували стрічками рукави, а якщо понад корсажа і спідниці одягали верхнє орне сукню, то рукава відв'язувати. Рукава, як правило, були короткими і з мереживними оборками. Оборки з серпанку, газу, батисту завжди були великими, вони закривали руки від ліктя до кисті. У 80-і рр. XVIII ст. виріз ліфа парадного сукні стали обробляти шалевим або невеликим стоячим гофрованим або на дротовому каркасі комірцем, який називали «Марія Стюарт». Придворні дами одягалися з надзвичайною розкішшю, носили сукні з найдорожчих тканин з багатою обробкою, золотою та срібною вишивкою, дорогоцінними каменями і найтоншими мереживами.

Уміння управляти шлейфом - ознака аристократичності.

Доповнювали парадний костюм кольорові панчохи з золотою та срібною вишивкою, в другій половині століття - білі шовкові панчохи з ажурним орнаментом або вишитої стрілкою. Дамська взуття в той час виготовлялася з кольорової шкіри, парчі, атласу, оксамиту. Парчеві атласні туфлі розшивали кольоровими шовками, перлами, золотими і срібними нитками, камінням. Туфлі робили на білих або червоних підборах. Останні підкреслювали аристократичне походження їхніх власниць. Взуття прикрашали бантами, пряжками і розетками. Туфлі носили на високому зігнутому каблуці: у першій половині століття він за французькою модою становив 8-10 см, в середині століття - 4-5 см згідно італійським зразкам, а до кінця століття підбори поступово зникли. Високий каблук вніс зміни в поставу і ходу: спина випрямлялася, груди подавалася вперед, кроки ставали маленькими і обережними.
У першій половині XIX століття в мистецтві сформіровивается нова течія - романтизм. Відбувається розрив з класичною спадщиною античності і поворот до народних традицій європейського Середньовіччя. Смаки середньовіччя відродилися в прикрасах і одязі.
Характерними рисами жіночого сукні стають вузька талія і об'ємні рукави. Витонченість талії композиційно підкреслюється елегантними аксесуарами: комірами, косинками, мереживами.

Смаки середньовіччя відродилися в прикрасах і одязі.

Початок ХХ століття ознаменувався появою нового напряму в мистецтві - Арт Деко, одного з найзагадковіших. Квінтесенція різних стилів (фовізм і кубізм у Франції, футуризм в Італії, конструктивізм в Росії), він відразу підкорив весь світ.
Новий силует костюма з'явився багато в чому завдяки легендарним паризьким гастролям балетної трупи С.М.Дягілева. Відтепер французька мода розвивається в напрямку театральної екзотики балетів «Шахеризада», «Клеопатра», «Половецькі танці». Модельєри розробляють костюми за ескізами російського художника Л. Бакст. До початку 20-х років Поль Пуаре, натхненний сходом, створює нові сукні, що нагадують туніку. Протягом цілого десятиліття залишаючи акцент на стегнах, які прикрашаються поясами і вишивками. Розкіш вечірніх нарядів підкреслюється мерехтливими тканинами, екзотичними вишивками, перлами, металевими нитками, блискітками. Широко використовується краса складок, драпіровок, хутра. Плоский, прямий силует сукні є ідеальним полотном для втілення художніх мотивів: вишивок, аплікацій, геометричних малюнків.
В наші дні бальні традиції зазнали значних змін. Настільки ретельної, копіткої підготовки до раут, як раніше, немає вже і в помині. Плаття все частіше замінюються більш зручними сучасним дівчатам нарядами, в тому числі мінімальної довжини.
Дівчата, першим для яких балом найчастіше стає випускний вечір, надягають не традиційні для дебютанток білосніжні сукні, та й уміння носити подібні наряди спостерігаються все рідше.
Але зате все більш популярними стають московські аналоги знаменитих Віденських балів, в правилах яких прописаний дуже строгий dress-код. І ще там зовсім не зайвим виявляється вміння танцювати.
Побільше б таких починань - здорово було б відродити повсюдно чудові танцювальні традиції!

Ольга Пурчінская

Історію бальних убрань вивчала за допомогою:
1. Джек Кессін-Скотт. "Історія костюма та моди"
2. Р.В. Захаржевская Історія костюма: Від античності до сучасності.